Le Perou, un voyage dans l empire des incas ...
Le soir meme de mon retour a Arica, je repartais en collectivo – sorte de taxi collectif – vers la frontiere peruvienne. Tacna fut ma premiere escale au Perou. Cette ville n offre l avantage que de profiter d un marche Duty free de produits en tout genre et evidemment de qualite en tout genre.
Arequipa fut ma premiere belle surprise du Perou. Cette ville est dotee d une tres jolie place des armes en reference – comme partout au perou voire en amerique du sud – au jour d independence du pays. Elle apporte a ses habitants une atmosphere relaxante dans un climat tempere.
Los Andes Bed and Breakfast situe a quelques metres de la place des armes et en face du musee Santury, est un lieu tres agreable, pas cher que je recommande.
Le musee Santury propose une rencontre avec la princesse des glaces Juanita, une jeune fille inca de 12-13 ans qui fut decouverte merveilleusement conservee, le 8 septembre 1995 par un groupe d anthropologistes a flanc du volcan Ampato.
Cette jeune beaute endormie par de puissant sedatif, fut sacrifiee en offrande au dieu soleil et enfouie dans la terre en position foetale en vue de sa reincarnation, entouree de poteries et statuettes raffinees.
Je recommande egalement la visite du monastere de santa catalina de Siena.
Telle une ville dans la ville, ce monastere tres colore, fut fonde en 1570, a peine 40 ans apres l arrivee des premiers espagnols a Arequipa.
Il abritait les femmes destines a la priere qui abandonnaient tout contact physique avec leur famille et avec l exterieur. Cette vie de cloitre ne semblait pourtant pas si austere notamment pour celles issues d un rang social eleve, aidees de leurs bonnes et vivant dans des logements plutot bien equipes.
La pinacotheque rassemble une jolie collection d oeuvres d art religieux.
De nombreuses agences vous proposent des tours de 2-3 jours dans le canyon de Colca.
Pour ceux epris de liberte, il est tres facile de se rendre par soi-meme a Cabanaconde petit village situe a 3287 metres d altitude en haut du canyon et de profiter pleinement du lieu sans guide et sans horaire.
A l hotel Villa Pastor (10 soles avec petit dejeuner), j ai eu la belle surprise de rencontrer une petite troupe de francais bien fun. Moyennant 35 soles pour le “boleto touristico”, nous sommes partis le lendemain matin de notre arrivee au Cruz del condor assister a un balet d une dizaine de ces imposants
carnivores dont l envergure peut atteindre 3.7 metres.
L oiseau le plus grand du monde n est pas le condor mais l albatros royal dont l envergure peut atteindre 4 metres.
Le lieu est tres touristique, les condors sont nourries - grace au ticket touristique de 35 soles – et font ainsi le bonheur des photographes equipes d un reflex. Avec un compact, c est pas facile, pas facile.
Le spectacle est tres impressionnant. Certains condors survolent les spectateurs a 3-4 metres de leurs calebasses les faisant fremir du souffle de l air perce par leurs imposantes ailes deployees.
L apres midi, nous entamions la descente du Canyon, l esprit guilleret.
2 heures plus tard, mes compagnons de voyage ont du rebrousser chemin, leur temps de sejour au Perou etant compte. J ai alors continue ma route seul pour atteindre l oasis de Sangalle Paradise situe a 2180 metres au dessus de la mer.
Un plouf dans la piscine et puis je repartais vers les hauteurs du versant oppose.
1h30 plus tard, je m installais dans un des petits hostels du village de Cosniruhua situe a 2660 m et a 15 minutes du village de Malata.
7 soles la nuit, 7 soles le diner, 7 soles le petit dejeuner. A croire que le chiffre 7 porte bonheur.
J ai passe un agreable moment attable le temps d un diner typique avec deux danois amoureux d oiseaux. Sur les 10000 especes recenses dans le mone, il semblerait qu il y ait 1600 especes d oiseaux au Perou (de memoire). Apres le Nicaragua, ce serait le pays ou il y en a le plus en amerique du sud – peut etre au monde ( a verifier).
Un sommeil pofond sur un lit pose a meme la terre, de tres bons pancakes a l orange au petit dejeuner, et je repartais plein d energie sur la route du retour vers Cabanaconde en passant par San Juan de Chuccho situe a 2300 metres d altitude.
Le gerant de l hotel m avait annonce 3-4 heures pour descendre jusqu a l oasis puis 10 heures de marche de l oasis a Cabanaconde via San juan de Chuccho. Il m aura suffit de 7 heures en cumule en me paumant par deux fois. Oui, le matin, j ai besoin de 3 heures pour etre reveille ;-)
De retour a Cabanaconde, je montais dans le bus pour Arequipa puis j enchainais imediatement en direction de Nazca.
La douche a Nazca, apres de trop nombreuses heures de bus, fut tres appreciee. L hotel Gang Zhou m hebergea le temps d une nuit et le matin meme je decollais moyennant 50 US dollars + 20 soles de taxe d aeroport dans un petit coucou de type Cessna 6 places survoler les mysterieux geopglyphes de Nazca.
Installe a la place du copilote, je pus profiter pleinement du spectacle qui presentait 12 geoglyphes.
A une baleine de 63 metres, succedaient dans l ordre, des trapezes, le fameux astronaute de 32 metres – homme a tete de hibou -, un singe de 110 metres, un chien de 51 metres, un condor de 136 metres, une araignee de 46 metres, un colibri de 96 metres, un heron de 300 metres, un perroquet de 200 metres, un arbre de 70 metres et des mains de 45 metres. L hypothese annoncee par le pilote serait que tous ces geopglyphes se referent a la culture agricole mais le mystere reste entier pour le plus grand plaisir des touristes.
Le pilote, tel Jean Alesi sous amphetamines, n epargna pas ses 5 passagers qui au nombre de 3 furent malades et leur laisserent un gout amer de la demi heure ecoulee dans les airs.
Je fis ainsi connaissance avec deux danoises de l ile de Curacao avec qui je partis l apres midi en taxi visiter le cimetiere nazca de Chauchilla. Une sensation macabre de profanation m envahit alors que nous arpentions le chemin longeant les tombes ouvertes dans lesquelles reposaient des momies en position foetale.
Puis, se glissant discretement dans un groupe de touristes guide par un peruvien passionnant, je me laissai emporter par les faits historiques et significations religieuses du lieu.
Le soir meme, je dinais avec un sympathique couple rencontre a l hotel, lui etant photographe de surf et elle infirmiere.
Le soir meme, je repartais sur les routes de l aventure en direction de Cuzco.
Cuzco, la ville de l empire inca, aujourd hui la capitale archeologique des Ameriques eblouit ses visiteurs de magnifiques constructions coloniales et de temples incas.
Helas ou pas, la ville est tres touritique ; mais par ce fait, la mendicite apparait a chaque coin de rue. Le contraste est saisissant et les vendeurs de lunettes a 1 sole, de chales, d echarpes ou encore de drogues en tout genre vous “harcelent” autour de la place des armes.
Cependant, il est bon se promener dans les rues etroites de la ville, deambuler dans le grand marche couvert et decouvrir l artisanat des differentes civilisations du pays au musee d art pre colombien.
Et puis Cuzco, c est avant tout le point de depart vers une des 7 nouvelles merveilles du monde, le site mythique de Machu Picchu. Bien sur, le chemin de l inca represente probablement une unique experience dans la vie d un trekkeur. Seulement, il est necessaire de reserver 3 mois a l avance et il faut debourser il me semble environ 300 dollars pour suivre au pas un troupeau de touristes – d apres ce que tout le monde m en a dit.
La seconde option est de prendre le train de Cuzco ou encore du joli village de Ollantaytambo situe a
48 kms de Cuzco et accessible en bus.
Cependant, je choisis l option “roots” aujourd hui encore toleree mais qui pourrait etre plus fortement controlee dans le futur.
Il suffit de prendre un bus local pour 15 soles de la gare routiere de Santiago a Cuzco a 7h15 ou 8h15 du matin pour rejoindre le petit village de Santa Maria a 6 heures de route environ. Puis, un collectivo vous emporte pour 8-10 soles a Santa Theresa a 1 heure de route environ. La-bas, vous embarquez dans un autre collectivo qui vous depose 30-40 minutes plus tard, moyennant 3-4 soles au village de Hydroelectro.
A partir de ce moment, une marche de 2 heures le long de la voie ferre vous offre un joli panorama du lieu jusqu a Agua Calientes, etape necessaire avant l ascencion vers le Machu Picchu – le vieux pic.
A partir de Agua Calientes, deux options, soit vous prenez le bus – 15 US dollars aller et retour – soit vous faites comme moi. Leve a 3h30 du matin, je partais a 4 heures pour 1 bonne heure de marche gravir les centaines de marches de pierres qui menent a l entree du site.
Enfin, pour 126 soles, le lieu s offrait a moi dans un brouillard dense qui pour mon plus grand bonheur se dissipa alors que je me trouvais au sommet du Huayna Picchu – le nouveau pic.
Par l autre versant du Huayna Picchu, j ai pu decouvrir le temple de la lune a travers un sentier parfois ardu et pentu qui se faufile dans une vegetation de jungle. Durant les mois de Septembre et Octobre, les cigalles entonnent leur chant de … tronconneuses. Elles furent mes seuls compagnons de trek depuis le sommet de Huyana Picchu.
Sur le site de Machu Picchu, je me faufilais a nouveau l oreille tendu a la suite d un groupe de francais guide par une peruvienne passionnante d explications. Decouvert, je demandais si je pouvais les accompagner et c est avec un grand sourire que je fus accepte a recueillir les informations precieuses de la chef de meute.
Je passais un tres bon moment, mes nouveaux sympathiques compagnons etant vivement interesses par le recit de mes dernieres aventures.
Apres 8 heures passees dans ce lieu incroyable, je reprenais le chemin du retour et en sens inverse je me retrouvais d abord a Agua Calientes, puis 2 heures plus tard a Hydroelectro et enfin a Ollantaytambo ou je decidai de passer la nuit.
Le lendemain, n ayant pas achete le boleto touristico et n ayant que peu de monnaie sur moi, je tentas de faire flechir la poinconneuse au guichet afin de decouvrir le site. Cause perdue, seulement je pus neanmoins decouvrir le site de cultures en terrasse visible en grande partie de l exterieur.
Je decidai alors de prendre un collectivo pour m orienter vers Pisaq. Dans le mini bus, deux francais – encore des francais – me proposerent de descendre faire un trek vers les salines de Maras puis vers le site de Moray. Allez Ok.
Quelques heures de balade plus tard, le long de ces fascinantes terrasses blanchies de sel, puis au milieu du site agricole experimental de Moray, je me retrouvais a Urubamba avec mes nouveaux compagnons a trinquer avec les locaux un verre de Chicha a la main. Il faut alors oublier que pour une question de fermentation, la chicha est compose de la salive de ces fabricants qui crachent dans leur composition lui conferant ainsi un gout unique ;-).
Enfin, le soir, je me retrouvai a Pisaq. Loge pour 15 soles, super petit dejeuner inclus, dans un hotel – dont helas je ne me rappelle plus le nom - tenu par un charmant homme plein de bons conseils, je passai une nuit sans reve fatigue par mes derniers jours de randonnee.
Le lendemain, sur conseil de mon hote, je partais avant 7 heures du matin gravir les ruines de Pisaq. Je pus decouvrir le site sans droit d entree, ce qui me permit de garder l argent necessaire pour rentrer sur Cuzco dans l apres midi. 4-5 heures de marche plus tard dans ce lieu fascinant que je recommande, je me retrouvais dans le collectivo en direction de Cuzco.
Je demandais a etre depose a Tambomachay pour finir les quelques 8-9 kms a pied et ainsi profiter des sites de Puka Pukara et Saqsaywama longeant la route.
Le site de Saqsaywaman est le fameux site dans lequel une forteresse a ete erigee avec des blocs de pierre enormes tailles a la perfection. Impressionnant.
Enfin, le soir je me retrouvais a Cuzco pour un repos je pense, bien merite.
Le lendemain, je partais pour Puno en bord du lac Titicaca ou a l heure actuelle, j ecris ces quelques lignes.
Les iles flottantes du lac Titicaca seront ma prochaine destination, probablement demain puis je me dirigerai vers la Bolivie afin de passer plus de temps sur les iles du lac cote Bolivien.